Ура! Мы ловим. Гнутся "шведы"...
Окончание. Начало в № 3 (161), 2009 г.
Постоянный ведущий нашей рубрики "Снасть и страсть" Сергей Медведев продолжает делиться опытом: о том, какие могут произойти поломки с вашим буром, и как их можно исправить.
Конечно, рабочая часть может быть погнута "жизнью" как угодно. Но, вероятнее всего, "уйдут" именно вышеназванные три параметра. Причем совсем бур "сдыхает" при условии, что ножи не тупые, когда у того ножа, что остался ниже (после того, как рабочая головка сдеформированна), еще и "пропал" "задний" угол. Если же он (вдруг) стал больше нужного, то бур "зарубается": колет стружку большими кусками; на сыром льду "встает колом" через пару оборотов. Несимметричное же по высоте расположение наружных кромок лезвий не столь чревато, хотя дребезгу добавляет.
Угол при вершине рабочей головки, т.е. между кромками двух лезвий, при условии одинаковости угла между каждой кромкой и осью шнека, немного влияет на центрирование (рысканье) в начале бурения, но его вероятные отклонения не существенно меняют условия работы бура.
Например, сделанное мной расстояние вдоль оси бура между внутренним концом лезвия и внешним (т.е. от плоскости приспособления, к которой поджаты ножи бура внутренними концами лезвий до наружных их концов), равное 12 мм, оказалось приемлемым. Правда, показалось, что чуть хуже стало разбуривать подмерзшие лунки.
Для простоты (если "эксперименты" не ваш путь), можно попросить "на часок" у знакомого его относительно новый, рабочий шведский бур и, приложив его к своему "измерительному приспособлению", снять-записать все интересующие геометрические параметры и даже вырезать шаблоны рабочей части из чего-то твердого. Для справки: есть рекламное утверждение, что хороший "швед" за оборот должен заглубляться на 14 мм.
На всякий случай стоит проверить еще один нюанс геометрии: ширина рабочей части (как бы диаметр лунки), измеряемая по наружным кончикам лезвий двух ножей, должна быть больше на миллиметр-два ширины, замеренной на этих же наружных (не режущих) кромках вблизи тыльной кромки ножей. В противном случае бур клинить будет.
После проведенных замеров своего бура помечаем, что куда нужно гнуть (если нужно). Затем или "вооружаемся" увесистым молотком и чурбашкой (предварительно сняв с бура ножи), или газовым ключом (можно с относительно мягкой прокладкой на "губки"), или гаечным разводным (ножи в этих случаях не снимая). Молотком (умеючи) можно выправить-выковать что угодно, но трудно сохранить хорошее прилегание "кривого" ножа к ответному ложементу рабочей части шнека. При небольших отклонениях (или после молотка) лучше воспользоваться (для тонкого "гнутья") газовым ключом.
В начале правки, прежде всего, удивляет податливость прочного-солидного на вид "железа". Кстати, слышал об одном товарище, который, имея бывалый "шведский" бур, носит с собой на рыбалку плоскогубцы и прямо на месте отгибает, как ему надо, ножи, в зависимости от того, сухой лед или сырой. Неслабый, должно быть, товарищ. Тренированный. И с глазом наметанным.
Повторив несколько раз отгиб-контроль геометрии - до точности, подходящей для наших "наколеночных" условий, - успокаиваемся, проверяем затяжку винтов ножей и складываем-зачехляем "самый отныне быстроходный" бур.
Но...Дело-то сделано не шутейное. Потому (по возможности - для гарантии дальнейшей на природе безсюрпризной приятности), находим где-нибудь лед или даже замораживаем ведро воды на балконе или во дворе и удостоверяемся на практике в своих способностях "гнуть шведа". В правильном направлении.
Если исправление геометрии после очередной рыбалки вы не собираетесь превращать в традицию, т.е. решаете отныне обращаться с инструментом нежно, то жесткость рабочей части шнека можно и увеличить (заодно снизить шум-дребезг при бурении), заполнив ("зализав") неровности-углубления толстой части шнека "Эпоксилином" ("холодной сваркой"), заодно заглушив нижний торец трубы (воду не будет набирать и выливать куда не надо).
А ежели в процессе ваших трудов опорные площадка для ножей (концы толстого шнека) перестали обеспечивать должное прилегание к ним пластин ножей, беду эту можно исправить либо тем же "Эпоксилином", либо при закрепленных ножах в зазор (если он менее миллиметра) капнуть какого-нибудь суперклея "Момент". Не стоит думать, что потом будут сложности снять ножи (разве что на винты клей стараться не лить или смазать их чем-то жирным). Шуму будет меньше, да и винты послужат дольше.
P.S. При попытке повторения у вас получится ПО-СВОЕМУ хорошо.
Сергей Медведев, г. Йошкар-Ола
Фото автора
Дополнения
(по предмету, но не по теме)
1. Для рабочей части “шведского” бура имеется штатный пластмассовый чехол-наконечник. Его прямое назначение: ни при каких условиях не оголять ножи без намерения на то хозяина. Опасно это очень, особенно если все уверены, что все зачехлено. Но конструкция родного фиксатора с резиновым тяжем никаких гарантий не дает: достаточно кромке чехла за что-то зацепиться – и вот уже зловещий блеск обнаженной стали. Да и просто этот чехол потерять – “на раз”.
И сам тяж, случайно “коснувшись” вскользь острого лезвия, вскоре приказывает долго жить. Купить взамен – не купишь, воспроизвести вручную – вряд ли. И ни к чему.
Проще и лучше взять два длинных шнурка от ботинок; по середке боковых плоскостей чехла проделать отверстия; в них продеть шнурки и завязать каждый шнурок за середину. На тонких витках шнека просверлить два отверстия диаметром около 10 мм (вблизи, напротив отверстий надетого чехла, в которые продеты-завязаны шнурки).
Кромки отверстий притупить. Шнурки надетого на ножи чехла (для приведения бура в транспортное состояние) продеваются в отверстия шнека и крепко завязываются крупным “бантиком”. Проделать это легко и быстро даже на морозе. С полной гарантией, что никогда чехол не только не потеряется, но никуда и не сдвинется.
Кстати, поверхность чехла можно “покрыть” перфорацией. Дырок наделать, расположив их красиво. Вроде как и легче, и вместо черпака лунку чистить годится. Особенно, если коротенькую, сантиметров 5, пластиковую же ручку прикрепить (сбоку вдоль оси шнека в зачехленном состоянии бура).
2. Брать голыми руками бур со снега да в мороз за голую железную трубу ручки не особенно приятно. Особенно – мокрыми руками. Конструкторы творили это изделие явно в тепле, и параметр теплопроводности металла изделия их не занимал (не прочувствовался, знать). А нам, чтоб пальцы не ломило, стоит покрыть некоторые верхние части бура теплоизолятором. Хотя бы обычной изолентой. Но много лучше – “теплолентой”, имеется такая в белых рулончиках (толщиной 1 и шириной 50 мм, самоклеящаяся), из пенополиэтилена, для утепления окон в домах. Наматывать лучше в два слоя. На сезон хватит. А вот если на поверхность шнека перед рыбалкой нанести, например, силиконовую смазку, то лед обколачивать будет много проще. Отлетает он даже от вибрации при бурении.
3. Можно сделать этот бур (“Мора-Эксперт 130”) более компактным в сложенном состоянии (раз уж мы над ним начали слесарить). Достаточно на последней четверти верхнего витка шнека, на кромке, выполнить сантиметровое углубление, в которое наполовину диаметра войдет труба ручки. И на гайке-барашке колена тоже сделать выборки на нижних кромках ушек – гайку можно тогда глубже закрутить на винт.
Ну и боковые цилиндрические поверхности пластикового чехла можно сделать плоскими (приблизить к ножам, а то там зазор изрядный), но это уже на любителя – надо уметь разогревать пластмассу до необходимой пластичности. Зато чехол после этого сидит на ножах “как влитой”.
Итого: бурит хорошо; руками обласканный – стал как родной; на магазинный “ширпотреб” не похож вовсе; душа просила творчества – она его получила.