"Глубокий тюнинг" шведского бура
(неуверенным в своих силах-умениях читать не рекомендуется)
Итак, имеем уже не новый шведский бур. Бурить такой инструмент - за редким счастливым исключением (обусловленным особо бережным к нему отношением и редким использованием) - не должен. По крайней мере - хорошо.
Обычная история его (и с ним) жизни такова: покупается вполне привлекательная, статусная "весчь", качество коей как бы гарантируется ценой. Едется с нею на рыбалку. После обеда уже получается наслаждение от безупречного легкого бурения. До обеда же - борьба с привычкой бурить против часовой стрелки, как на традиционных российских бурах (если таковой был до того), и с тем, что крутить надо обеими руками, а не одной, - как, опять же, было принято на многих отечественных образцах. Через пару-тройку рыбалок (или месяцев) обращение с новым буром становится привычным получением удовольствия. Лунки дырявятся со свистом: хоть по сырому, хоть по сухому, хоть по старым. Ножи-то - новые!
Но вот потихоньку, помаленьку... уже надо нажимать, чтоб бурил, да и крутить дольше. Затачивают ножи (если не самостоятельно, то задорого), результат не впечатляет. Покупают новые ножи - раза в четыре дороже "обычных" прямых. Та же фигня. Решается, что попалась подделка. И пошла затратная канитель по кругу.
И вроде и на рыбалке - и (фактически) без бура. И без настроения, да и без путного улова. Немногие догадываются, что "углы ушли". Просто витки шнека - конечные, к которым ножи привинчиваются, - загнулись. От нечаянного удара ли об лед, от обстукивания ли льда с бура молотком, или от слишком энергичного прокачивания лунки. Т.е. один или оба ножа не врезаются в лед острием, а гладят его пяткой.
Металл шнека хоть и кажется толстым-жестким (еще и с продольной пуклевкой-изгибом), но на деле оказывается мягким до неуместности. При наличии слесарных навыков можно выгнуть - вернуть прежнее положение мест крепления ножей или хотя бы одинаковое для обоих ножей, и чтоб был задний угол резания (пятка ножа приподнята). Эта процедура уже описывалась в "РКГ". Не сказать, что это дается быстро. Хуже, что проделывать это приходится чаще, чем хотелось бы. Или же обращаться с буром подчеркнуто деликатно. Что удобства не добавляет.
Была сделана попытка увеличить жесткость нанесением изрядного слоя шпаклевки ("холодной сварки"). Лучше, но не намного. Достаточно трудоемко. Да и отлетает она и при обстукивании, и при прогибе металла.
Пришлось решиться на более радикальные меры. Наплавить металл на конечные витки. Т.е. электродами по нержавейке заплавляются канавки-пуклевки по средней линии (на нижней стороне витков) и линии краев выступов этих пуклевок - с верхней стороны. Еще - примыкание к центральной трубе (с заплавлением торцевых полуотверстий в трубе). Не трогаем только участок вблизи отверстий крепления.
Затем - зачистка "болгаркой", напильником, наждачкой. Кстати, переднюю кромку шнека (со стороны лезвия ножей) срезаем на фаску, которая (в идеале) является продолжением затачиваемой передней поверхности лезвия ножа. Примерка ножей и выставление (выгиб) требуемых углов. Проверка работы на льду.
На фото - шнек на этой стадии. Затем - шпаклевка, "зализывание" оставшихся неровностей и покраска, полировка, нанесение смазки.
Если не получилось посадочную поверхность шнека привести в соответствие с изгибом ножа (при установке где-нибудь видна щель), на поверхность шнека в этом месте можно намазать слой густой эпоксидной шпаклевки, наложить (через прокладку из полиэтиленовой пленки) нож и затянуть винты.
В результате получаем чечевицеобразный профиль сечения конечных витков (особенно в наиболее нагруженных участках). Чем-то корабельный винт напоминает. Т.е толщина средины витка увеличена с 4 до 8-9 мм. Что делает его заметно жестче. Положение ножей - стабильней. А вероятность очередной "правки" - заметно меньше. И условия схода стружки (ледяной крошки) лучше. Вероятно, усилия при вращении (по сырому льду) надо меньше (но не измерялось).
Бур приближается к идеалу, хотя и чересчур героическими усилиями. Кабы подобное (хотя бы большая толщина металла крайних витков) было заложено в конструкцию изначально.
Дополнение. Для самостоятельной заточки "шведских" ножей достаточно иметь маленькую "болгарку" со шлифовальным кругом и тиски. И известную ловкость рук. Для получения уж очень аккуратной поверхности можно подобрать или сделать опору - направляющую, по которой будет двигаться одна из рук с инструментом (легче, если круг наклонить от вертикали - завалить влево). Винты вкручиваются с обратной стороны ножа, их головки зажимаются в тиски.
Не с первого прохода, но ПОЛУЧИТСЯ!
Полезная мелочь
В мороз надевают варежки-шубенки, которые сбрасываются при поклевке. На снег. Что не совсем хорошо. Можно (по-детски) пришить к ним резинку и пропустить через рукава, но мешаться будут, когда руками машешь, леску выбирая. А можно пришить петли из резинки снаружи в подмышки рукавов куртки, продеть в них шубенки с резинкой (резинка располагается снаружи куртки по спине чуть выше пояса). Теперь так же легко варежки сбрасывать, и они висят сбоку - вполне доступные, не мешая "работать мельницей". И не теряются. И снег в них не набивается.
Сергей Медведев, г. Йошкар-Ола
Фото автора
