Про походную печку "Дымок"
Приобрел я вятско-полянское изделие (четверть века выпускают) походную печку. Попользовал. Варит на шестерых. Впечатление (в целом) положительное. Рекомендую. С замечаниями-пожеланиями...
Большая часть того, что пишется об этих печках и отзывах, подтверждается. Встречается там же (в форумах) и сравнительный анализ всяких варочных конструкций, включая самоделки. Однако есть нюансы, не учитываемые при этом.
Главное отличие "Дымка" от многих туристских печек ("щепочниц") - что это не столько печка, сколько махонькая полевая кухня. Что в компактном транспортном положении совсем незаметно... пока не поднимешь. Вес для носимой печки великоват. Но, во-первых, скорей "возимой". Во-вторых, в расчете на 6 персон. В-третьих, посуда (котелки, сковорода, миски-ложки) и прочая поварская утварь (уложенная внутрь) составляют больше треть этого веса. А собственно печь тут выполняет роль футляра-сумки. Потому сравнение с другими (чисто печками) по весу - некорректно.
Однако "не все масленица": нельзя назвать удачным маркетинговый ход производителя, когда оставлен только "бюджетный" вариант, где половина деталей (главное - корпус) сделаны из "черного" штампованного (и крашеного) металла. Термостойкая краска после двух-трех чисток от копоти и потеков остается только в труднодоступных местах под слоем неотчищенной копоти, а само серебристое (в магазине) изделие стремительно неопрятно буреет. Хотя... для человека непритязательного и необремененного тягой к улучшательству сойдет (наверное) и так. Мне ж несовершенства (особенно изделия отечественного) не по душе, да и "за Державу обидно".
Из явного производственного брака: дверка топки отвалилась сразу (непровар точек сварки). Что прям удивило на фоне цены и авторитетности прославленного завода "Молот" и послужило спусковым крючком для всей дальнейшей (нижеописанной) слесарщины, интересной для чтения-повторения, ЕСЛИ вы уже "счастливые обладатели"...
Итак. Поставил кронштейн двери на три винта М3. Сама дверка прилегает к корпусу местами с зазором 8 мм. Надо подгибать-профилировать кромку (при этом краска сходит "лопухами").
Ножки, выгнутые из жесткого стержня, выгнуты как-то уж очень криво (на ровном месте печь "танцует", а в гнезда крепления к корпусу надо еще суметь попасть, упруго сгибая в нужный межосевой размер). Без тисков и молотка и многократной примерки придать им нужную форму не получится. Опорная поверхность ножек мала - печь заваливается на песке/снегу. На углах желательно добавить жестяные самоустанавливающиеся "башмачки".
И множество острых кромок и торчащих-цеплячих прямых углов (понятно, что так технологичней). Собирать-разбирать да и отмывать такое - удовольствия мало и небезопасно. Все такие места сами просят хозяина зачистить, скруглить, загладить.
У колосника ножки выполнены просечкой пластины с отгибом получившегося язычка. Но в его "корне" трещины, оставляющие перемычку всего 4-6 мм (из 10). Пару раз случайно ножку подогнуть-распрямить - и она у вас в руках. Провариваем основания ножек.
От жара (видимо, из-за несимметричного по одной диагонали расположения ножек) колосник заворачивает пропеллером. Добавляем (подвариваем) еще пару ножек. По задней кромке (торцу) привариваем окантовку - проволоку 4 мм (дает жесткость, и еще не сгоревшие угли не сталкиваются в щель под колосник при новых закладках дровишек). Дополнительно весь периметр подгибаем вверх (градусов на 20). К тому же размеры в плане пластины колосника более чем на 1 см меньше внутреннего размера корпуса на этом уровне. И он свободно сдвигается по дну к любой из стенок. Поток воздуха из подколосникового пространства у этой стенки перекрывается, а у другой, наоборот, чуть не дровишки проваливаются. В днище корпуса, в точках, куда встают ножки колосника, делаем пуклевки вниз - гнезда (он теперь не сдвигается, и тем обеспечиваем постоянный равномерный зазор по периметру колосника).
Количество отверстий примерно удваиваем (до 112), добиваясь равномерного их распределения. А два центральных (прямоугольных от просечки ножек) расширяем, чтоб входили кончики пальцев, так удобней брать и укладывать колосник на место. У всех отверстий делаем прогибы кромок (передних и задних) вниз, а пространство посредине между отверстиями прогибаем (пуклевкой) вверх. Это придает рельефность поверхности, за счет чего веточки-щепочки не утыкаются в отверстия при всовывании в топку.
Труба. Первое колено (с угловым отводом). Прилегает к корпусу, оставляя сверху весьма заметную щель. Отверстие в корпусе меньше проходного сечения трубы. Устраняется отгибом - развальцовкой кромок по месту.
Искрогаситель. Колпак такой. Просто и незамысловато кладется на торец трубы сверху. Вставать должен (бы) на имеющиеся на нем внутри четыре лапки. Можно сделать S-образный изгиб кончиков этих лапок - тогда получаем центрирование и посадку с некоторым натягом. Дым сей "гриб" вместе с искрами разворачивает вниз. Он доходит (снаружи) до средины верхнего колена, окрашивая его черным. Да и не здорово, когда шлейф дыма начинается чуть не у котелка (чем тогда лучше костра?). Верхний конец трубы и так на уровне лица, склонившегося над печкой кашевара. Когда нет ветра, относящего дым взад, это нравится мало.
Более практичным был бы угловой отвод. Да и гашение искр не всегда актуально. Бывает, что и нет их вовсе. Либо сделать дополнительный оголовок - прямая труба со скошенной и немного отогнутой (как начало бокового отвода) верхней кромкой. Тогда и косой дождь не страшен, и дым будет подальше от повара. Еще один прямой участок трубы (или два, но уже вне основной укладки) тоже бы не помешал, тогда бы можно (если сильно нужно) топить печь в закрытом (хотя бы от ветра) помещении. Правда, производители этого не рекомендуют категорически. Видимо, из-за неустранимых (в имеющейся конструкции) струений дыма из топки через многие стыки (прежде всего, между половинками корпуса и верхним корпусом и котелком).
Поэтому стоит добавить в конструкцию фланцы для трубы, чтоб организовать проход через крышу (или стенку палатки). Они же при использовании на открытом воздухе могут быть установлены на втором участке трубы как полка. Один - что побольше, вытянутый - для посуды, и второй - круглая шайба - отсекатель дыма (не дает дыму опускаться снаружи по трубе). Обе детали имеют одинаково расположенные по кругу отверстия диаметром ок. 2 мм для подшивки жаростойкой ткани и по паре отверстий диаметром 4 мм для установки S-образных подвесных крючков.
Кроме того, не вредно снизить пожароопасность. Устранить возможность выпадения углей через дверку топки. Ряд "родных" отверстия (5 шт.) по низу дверки закроем планкой (торцевые лапки ее входят снаружи в пазы, выполненные в крайних отверстиях). Планка может выдвигаться, либо поворачиваться с появлением щели сверху, открывая отверстия. Этим, хоть и в небольшой степени, но можем регулировать тягу (в исходной конструкции - только открыванием дверки).
Дополнительные отверстия (4 шт.) для притока воздуха делаем в корпусе спереди ниже колосниковой пластины (в более ранней конструкции печи, судя по рисункам в инструкции, было еще 6 отверстий по бокам ниже колосника, но такой большой периметр трудно контролировать на предмет выпадения углей).
Кромки воздухозаборных отверстий нужно развернуть (отогнуть) так, чтобы изнутри верхняя кромка нависала над нижней козырьком. Перед передним отверстием топки снизу устанавливаем пластину-углеуловитель - штатную заглушку отверстия в корпусе для трубы в транспортном положении (в исходной конструкции ее просто некуда деть в рабочем положении). На этой пластине также делается отгиб вверх (10 мм градусов на 20) по боковым и радиусной кромкам (получаем корытце). По длине укорачиваем на 5 мм (мешает встать крышке). Для крепления ее на нижнем корпусе снизу-спереди закрепляем тремя винтами планку-гнездо.
Для снижения тепловой радиации вниз (в пол) делаем пластину (из оцинковки толщиной 0,5 мм) размером и контуром по верху печки (в заготовке длина на 20 мм больше). Узкие края (ок. 10 мм) отгибаем вниз, остальной контур отгибаем вниз же, но градусов на 20 (для жесткости). Укладываем на горизонтальную часть ножек печи под топкой (передний и задний отгибы охватывают ножки снаружи). Эта же деталь может использоваться и как поднос, и как крышка котелков. Туда же можно сложить и другие неиспользуемые в конкретной сборке габаритные детали.
Кроме того, центральный участок дна (снаружи) делаем двойным (пластина с отогнутыми кромками крепится на 6 винтов М3). Основное назначение - чтоб можно было вставлять (и хранить) при транспортировке шампуры и кочергу, а также вставлять в рабочем положении боковые полки.
Сергей Медведев, г. Йошкар-Ола
Фото автора
