Ледобур зимой - что лодка летом
Николай Денисов Может, это и слишком прямолинейное утверждение, но в основном оно верно. Летом на лодке мы можем добраться до нужного уголка водоема, а зимой только с помощью ледобура получаем возможность облавливать эти места. И как надежной для этого должна быть лодка, так и ледобур необходим полностью работоспособный.
Сложившаяся в прошедшую зиму ледовая обстановка на несколько десятков километров ниже по Волге от Нижнего Новгорода создала рыболовам большие трудности по поиску перспективных рыбных мест – русловая часть реки была покрыта льдом с большим содержанием песка, камешков и ракушек. После нескольких оборотов бура его ножи становились совершенно тупыми.
В сложившейся ситуации приходилось брать с собой на рыбалку уже не один запасной комплект ножей (как обычно), а два-три. Цены на новые ножи в магазинах резко возросли, а старые приходилось точить после каждой рыбалки.
Конечно, лучше отдать ножи для заточки специалисту – как в любом другом деле, и здесь есть свои особенности, которые надо знать, чтобы выполнить эту работу как следует. Но многие предпочли бы сделать это без привлечения посторонних – не зря говорят: хочешь сделать хорошо – сделай сам! К тому же не всегда есть возможность обратиться к специалисту – например, вы пришли с рыбалки, а завтра снова на лед, и совсем нет времени, чтобы искать спеца.
Как с меньшими усилиями, расходом средств и времени заточить ножи ледобура в домашних условиях – речь в этой статье. Кстати, здесь не только о заточке, но и еще кое-что о ледобурах, их использовании и хранении. Говорят, умный находит выход из нехорошей ситуации, а мудрый вообще в нее не попадает. Если при сверлении лунки вы обнаружили замедление хода штока, а затем увидели в выброшенной крошке льда или в самой лунке песок (фото №1) – уходите из данного района водоема подальше! Песок бывает на льду у самого берега (сюда его заносит сильным ветром), бывает он и в толще льда (в так называемых торосах – нагромождениях льда на русле реки при замерзании поверхности воды). В рыболовной литературе часто можно встретить сообщения о ловле крупной рыбы, в том числе и хищника, на мелководье (20–50 см от нижней кромки льда до дна). Сверление лунок в таких местах также чревато затуплением ножей.
Для заточки ножей дома, в квартире, будет достаточно минимального набора (фото №2). Это брусок средней зернистости (на фото – белый прямоугольный), брусок малой зернистости, ровная плоская поверхность и мягкая тряпочка.
В качестве опорной поверхности можно использовать стол пониже, но лучше табуретку. При заточке на табуретке локти оказываются на уровне или выше ее поверхности, а это облегчает работу. При этом в качестве сиденья я использую детский стульчик. На табуретку для соблюдения чистоты кладем лист тонкого картона или бумаги. Упираем край табуретки в стену или шкаф. Для упора самого бруска кладем тонкую дощечку. Таким образом, “оборудование” готово. Рассмотрим процесс заточки на примере плоских ступенчатых ножей от ледобура “Тонар”. Первым делом тряпочкой протираем нож от ржавчины (если она есть). Заточку начинаем с удаления заусенцев на нижней (обращенной ко льду) поверхности ножа. Для этого обычно достаточно несколько раз провести данной плоскостью ножа по мелкозернистому бруску. Даже после десятка заточек толщина ножа практически не меняется.
Следующий, самый трудоемкий шаг, – это стачивание зазубрин, сколов на наклонной поверхности ножа. Данную операцию выполняем на среднезернистом бруске (фото №3). В течение получаса-сорока минут на нем можно исправить и такие большие дефекты, как вы видите на фото. Поверхность бруска должна быть плоской, почти без видимых следов сточки бруска. Нож с постоянным равномерным нажимом ведем вдоль бруска, прижимая
его к бруску всей плоскостью. Здесь требуется отработать навык такого прижима именно всей плоскостью. Тогда не будет опасности, что вы своими действиями измените угол заточки ножа, установленный производителем. Рыболовы боятся сами точить ножи в основном именно по этой причине. Однако увод данного угла на 2–3 градуса не сильно изменит качество работы ледобура (или вообще не изменит). Если вы считаете, что "способны" увести угол и на большие градусы, отметьте ширину наклонной плоскости ножа шилом или иглой на какой-нибудь пластиковой или металлической поверхности (сделав две риски). Если в результате вашей работы ширина наклонной поверхности стала больше, значит, вы сделали угол заточки ножа более острым, чем был. И наоборот. Исправляйте. Тут следует отметить, что нож ледобура, как и всякий нож, от заточки теряет металл и становится уже. Но раз пять-десять-двадцать (в зависимости от степени повреждений) нож заточить можно.
Вернемся к заточке наклонной плоскости ножа. Поскольку ширина бруска (в данном случае) меньше ширины ножа, при его движении вдоль бруска
постепенно смещаем нож влево. Таким образом, даже по узкому бруску за один проход пройдет вся поверхность ножа. Кстати, точить нож на "зауженном" бруске удобнее – пальцы не упираются в брусок. Делаем пять-десять проходов, очищаем тряпочкой нож и брусок от абразивной крошки и металлической пыли. Снова 5–10 проходов… и так далее. Время от времени смотрим, не пора ли закончить эту операцию. Наступит момент, когда на нижней плоскости ножа начнет образовываться заусенец (фото №4). Число проходов сокращаем до трех (затем до одного), очищая брусок и нож, следим за тем, чтобы заусенец был "равномерным". Самая тяжелая работа выполнена.
Теперь делаем несколько проходов наклонной плоскостью ножа по мелкозернистому бруску (фото №2). Затем по этому же бруску – несколько проходов нижней плоскостью. Так, чередуя обрабатываемые плоскости, полностью стачиваем заусенец. В идеале, да еще используя третий, самый мелкий брусок, можно добиться, что заточенным ножом можно будет резать с торца газетную бумагу (именно резать ровным резом, а не мять!) или брить волосы на запястье. Однако лучшее враг хорошего, и здесь надо вовремя остановиться.
Таким же образом затачиваем внутреннюю (направленную к оси ледобура) режущую кромку ножа. Она служит для лучшего входа ножа в лед.
Большие проблемы испытывают рыболовы с заточкой "полукруглых" ножей скандинавских ледобуров. Вот пример ручной заточки ножей "Мора" (фото №5). Операции здесь те же самые, что и при заточке плоских ножей.
Первое – на бруске малой зернистости снимаем заусенец с нижней поверхности ножа (обращенной ко льду). Второе – так же терпеливо и тщательно затачиваем наклонную поверхность ножа, постоянно очищая и осматривая ее, определяя качество заточки. Поскольку угол заточки (угол "атаки" ножа) в разных местах импортного лезвия разный, очень внимательно следим за тем, чтобы нож прижимался к бруску по линии, которая в данный момент контактирует с бруском. Нож, если брусок уже ножа, ведем также вдоль бруска, за один проход по ходу движения постепенно прижимая нож во всех точках его наклонной поверхности (то есть вперед и справа налево). После получения заусенца его сводим так же, как на плоском ноже.
Теперь коснемся заточки ножа с помощью электроточила. Сразу оговорюсь, что эта заточка – предварительная. Я использую ее только тогда, когда ножи почти совсем "убиты", когда с наклонной поверхности ножа нужно снять большой слой металла. После электрозаточки я довожу нож до нужной "кондиции" вручную вышеописанным способом. Электрозаточка плоских ножей. Ее лучше проводить на плоской боковой части наждачного круга. Здесь важно – прижать нож к кругу всей наклонной плоскостью. Стоит нарушить это требование – и угол заточки может измениться непоправимо.
Конечно, лучший выход – сделать к электроточилу приспособление, которое помогало бы выдерживать угол заточки ножа. Если такого приспособления нет, можно поступить следующим образом. Очень медленно, с малой подачей, прижимаем к плоскости круга заднюю часть наклонной плоскости ("пятку"). Почувствовав касание к кругу, слегка поворачиваем нож, чтобы он коснулся к кругу всей наклонной плоскостью. В течение нескольких секунд без сильного нажима стачиваем металл по плоскости. Медленно и осторожно отводим нож от круга. И так два-три раза. Или больше, если необходимо. Так затачиваем "простой" нож. А вот заточить нож с лезвиями "ступенькой" труднее. Здесь необходимо, чтобы место перехода плоскости круга к цилиндрической поверхности было с прямым "острым" углом, не закруглено. Это есть обычно только на новых кругах. Тогда будет возможность заточить "ступеньку".
Заточить на точиле "закругленный" скандинавский нож, на мой взгляд, легче (фото №6). Наклонную поверхность ножа ведем сверху вниз по вращающемуся кругу, обращая особое внимание, чтобы в каждый момент времени нож касался круга по прямой линии (напомню, угол заточки (угол атаки) по всей поверхности такого ножа разный). При правильном освещении сверху видно, что при этом цилиндрическая часть круга и прикасаемый к ней нож – параллельны (на фото). Нижнюю поверхность такого ножа лучше править вручную – это и несложно (описано выше), и исключится опасность испортить нож. Теперь несколько слов о доводке ножа, чтобы он "брил волосы". Я использую для этого медицинские диски, предназначенные для надпила ампул (фото №7). Эти диски имеют мелкую зернистость. Заточка (вернее, доводка ножа) делается так: диск ведется вдоль поверхности ножа и слева направо, то есть в сторону острой части ножа (на фото).
Как только во время заточки такие диски становятся черными, их следует вымыть теплой водой с мылом – и они снова как новенькие. Этими же дисками правлю ножи (не сильно затупившиеся) во время рыбалки.
Конечно, для правки можно использовать и мелкозернистые плоские бруски, которые при загрязнении также надо мыть теплой водой с мылом.
При использовании для доводки мелкой наждачной бумаги, ее надо класть на хорошую плоскую поверхность и при движении по ней ножа следить, чтобы лезвие ножа не "гнало" перед собой "волну" – чтобы наждачка не топорщилась, иначе вместо пользы такая правка принесет вред: острая кромка ножа притупится. Плоский алмазный надфиль – тоже помощник при заточке ножей ледобура. Новым надфилем хорошо делать грубую заточку. При заточке надо следить, чтобы надфиль прижимался к обрабатываемой плоскости ножа всей своей плоскостью. Для средней заточки лучше использовать уже не новый, а со сточенными выступавшими частичками алмаза надфиль.
При длительном использовании абразивные бруски стачиваются, особенно в средней части. Неплоские бруски не дают возможность сохранить затачиваемые ножи плоскими. Поэтому изношенные бруски надо заменять новыми. В описанном способе заточки ножей, как вы видите, использован среднезернистый плоский брусок – он еще советского производства (у меня был запас штук пять, да вот уже последний на исходе). Я ищу ему замену – в магазинах найти не могу. Малозернистый брусок – обычный брусок для заточки кос. Он продается во многих магазинах, и если у вас нет среднезернистого бруска, устранить небольшие повреждения ножей можно только им.
Несколько советов 1. На рыбалке некоторые рыболовы проводят по затупившимся ножам обухом лезвия ножа или отверткой, пытаясь так "заточить" их, чтобы досверлить лунку. Здесь есть опасность здорово испортить режущую кромку, исправлять которую придется очень долго и на большую глубину металла.
2. Многие рыболовы после рыбалки оставляют бур в состоянии "как есть" – мокрые (оттаявшие) ножи закрыты защитной крышкой. А снятые затупившиеся мокрые ножи – в пластиковой коробочке для ножей. Такие ножи покрываются ржавчиной, требуют большей сточки металла – и, как следствие, регулярно ржавые ножи можно перезатачивать меньшее число раз. Я после рыбалки снимаю с ножей чехол, вытираю их насухо, сушу в помещении.
3. Весной лед становится "тяжелым", наполнен водой. А два года назад такой лед был уже в январе. Сверлить его тяжело. Облегчить эту работу поможет применение клиновидных прокладок под ножи ледобура. Свои "фирменные" такие прокладки я "посеял" весной в одну из рыбалок, остались только старые, но работоспособные (фото №8). Они вырезаются из жести толщиной 1 мм под размер площадки для ножа ледобура и стачиваются на "ноль" с одной стороны. Как видно на фото №9, такие прокладки уменьшают угол захода бура в лед, и сверлить лунки становится намного легче и удобнее. 4. После пробуривания лунки я всегда очищаю ножи от крошки льда и от воды, бур ножами и шнеком кладу на очищенный от снега лед. После такой процедуры пользоваться буром повторно будет легче. В противном случае на ножах через несколько минут появится ледяная корочка, мешающая резке льда при пробуривании следующей лунки. А сам шнек превращается в ледяную глыбу, которую приходится скалывать сильными ударами черпака. В результате – теряешь время и сбиваешь краску с ледобура. И если на хорошо окрашенном ледобуре лед держится неважно и легко удаляется, с заржавевшего бура удалить его труднее.
5. Заворачивать и отворачивать ножи на рыбалке лучше короткой фирменной отверткой с подобранной под размер головок винтов крестовиной (фото №10). Это гарантирует, что отвертка не сорвет шлицы винта, и винт будет откручен. Только обязательно перед отвертыванием винта не поленитесь очистить его шлицы ото льда. Иначе даже правильная отвертка может безнадежно "угробить" шлицы. До использования хорошо подобранных винтов (а в комплекте с новыми ножами попадаются и винты с ужасными шлицами) и такой отвертки я на крестообразных винтах делал пропилы миллиметровым ножовочным полотном – при этом винты отлично откручиваются и закручиваются плоской отверткой. Доработка изделий
Мне приносили самодельные ножи, сделанные "по-крестьянски" – с одной передней режущей кромкой (фото №11). Хотя нож должен иметь и боковую кромку – для начала забуривания в лед. Пришлось такие ножи исправлять на наждаке с последующей ручной доводкой – сделать такие кромки. Хозяин просто не знал, что эти кромки должны быть, и пользовался такими ножами несколько лет!
Отдельно хочу сказать о небрежности производителя, а вернее, о недоработке конструкции ледобура, купленного под маркой "Тонар". В одну из первых рыбалок на ледобуре отвернулась и потерялась гайка с винта М6, соединяющего части ледобура (хотя эта гайка и имела некий пластмассовый зажим). Вместо одной гайки я поставил две – "законтрагаил" намертво (фото №12). Затем стал замечать, что после нескольких оборотов бура "разбалтывается" соединение верхней и нижней части ледобура. Затягивание пластмассового барашка не помогало – "разболтанность" соединения снова появлялась после нескольких оборотов. Обратил внимание, что длина безрезьбовой части винта меньше необходимой, из-за чего резьба "разбила" отверстие в соединительном колене и разбилась сама (фото №13). Заменил винт на винт с нужной длиной безрезьбовой части. Кстати, в магазинах заметил (обратите внимание при покупке), что ремкомплект к таким бурам также содержит винт с такой "неправильной" резьбой.
Пластмассовый барашек так и продолжал произвольно отвинчиваться. Я поставил на винт вслед за штатным барашком шайбу-гровер и свой контрящий барашек (фото №13). И в этом случае барашки продолжали отворачиваться. Тогда сделал уж совсем по-русски: вместо второго барашка поставил гайку и теперь затягиваю ее гаечным ключом. Если у вас такая же ситуация – делайте так же. Если нет – рад за вас.
Еще о недостатках. У буров есть такая важная характеристика, как вес. Не мудрствуя лукаво, некоторые производители в ущерб русской надежности просто заменили толстые трубки ледобура на тонкие. А ведь где тонко, там и рвется! Особенно, если здесь есть еще и отверстие, предназначенное для крепления нижней рукоятки. И если вы не знаете об этом больном месте вашего ледобура, то при приложении излишних усилий с ним может произойти то же, что и с ледобуром на фото №14. Ассортимент
Сегодня в магазинах огромный выбор ледобуров! Какой купить? Мой молодой крепкий товарищ – любитель ловли крупного леща – берет бур диаметром 150 мм. Сверлить таким буром тяжелее, но ему под силу. Я использую бур на 130 мм – хожу с ним за лещом, за судаком. Знакомый – любитель окуней и сорожки – берет бур на 100 мм.
Отличаются буры и про весу. Длинными можно бурить более толстый лед, но они тяжелее. В нашей области достаточно длины стандартного ледобура. Ледобуры из сплавов легче стальных.
Безусловно, хороши скандинавские ледобуры – они легче, с правильной формой места крепления ножа к буру (с плавным переходом от ножа к шнеку). Российские ледобуры имеют огромную ступеньку в месте крепления ножа (фото №9), которая очень мешает отходу ледяной крошки от места резания и затрудняет сверление. Поэтому ледобур надо правильно выбрать – под рыбу, которую ловишь, под свои силы, под материальные возможности. Идеала в этом вопросе нет, но есть компромисс.
Закончу тем, с чего начал. Без ледобура зимней рыбалки нет. Поэтому, выезжая на рыбалку, особенно многодневную, в ледобуре надо быть уверенным на все сто: ледобур не удочка, второй с собой в запас не берем!