Байкал. Дневник пилигримов
Владимир Феднов
Фото автора
"Мечта приятнее, когда она осуществляется!"
Эрик Бутаков
Прошедший 2016 год для меня ознаменовался одним важнейшим событием – удалось осуществить свою давнюю мечту, а точнее, сразу две: побывать в настоящей сибирской тайге и на Великом Озере Байкал. С детства помню этикетку любимого одноименного напитка – загадочный и величественный пейзаж с замысловатыми соснами и могучими утесами, растворяющимися в бесконечной синеве, пространство которой зеркально делилось горизонтом на две стихии мироздания. Думаю, именно в ту пору и зародилось это стремление – увидеть и запечатлеть Байкал. И вот, спустя лишь четверть века, детским мечтам суждено было материализоваться в цель. Началось все с того, что ей я поделился со своим единомышленником и лучшим другом Кириллом Грибовым, который стал соучастником последующего мероприятия. Но, чтобы цели достигнуть, необходимо было решить ряд сопутствующих задач.
Итак, начать “освоение” Байкала было единогласно решено в формате пешего похода. Подготовка началась еще зимой. Сначала были мысли, предположения, обсуждения… Определили время проведения похода – конец августа. И сам маршрут: Листвянка – Большое Голоустное. На его выбор, главным образом, повлияло то обстоятельство, что в Листвянке начиналась так называемая Большая Байкальская Тропа (ББТ) – система экологических туристических троп вокруг Байкала. Почти 45-километровый ее отрезок до Большого Голоустного мы рассчитывали преодолеть за 5 дней. То есть, в среднем, по 9 км в день умеренным ходом с полной выкладкой. Для нас, начинающих “трекеров”, – это оптимальный темп. Плюс день в запасе, так сказать, на непредвиденные ситуации. Итого с учетом дороги выходило порядка десяти дней. Таков был наш план. Далее мы разделили обязанности по подготовке: Кирилл отвечал за логистику, я же увлекся составлением раскладок снаряжения и продуктов. Активно “курились” туристические форумы, просматривался тематический видеоконтент, даже в литературных источниках черпалась информация.
К примеру, всем любителям туризма (и просто приключений) порекомендую к прочтению увлекательную книгу Эрика Бутакова “Вокруг Байкала за 73 дня”. В основу книги легли дневниковые записи “затяжного” 73-дневного перехода вокруг Озера, который в 1992 году впервые в истории освоения Байкала совершили два наших соотечественника – иркутяне Эрик Бутаков и Владимир Михайлюк. Протяженность их марафона составила 2000 километров!
Наконец наступил тот день, после которого “процесс” можно было считать необратимым – куплены последние билеты. Железнодорожные – до Иркутска. Обратные авиабилеты к тому времени уже были оплачены. Оставшиеся до отъезда полтора месяца, как и полагается, пролетели в сборах и докупке необходимого снаряжения. В частности, трекинговые палки – полезнейший продукт туристической индустрии – были приобретены буквально за несколько дней до отъезда. Хотя, как выяснилось впоследствии, они вообще должны быть на первом месте в списке снаряжения для подобных походов! Беспокоил тот факт, что в середине лета в Иркутской области массовый характер носили лесные пожары. Но мы надеялись на лучшее. День отъезда наступил совершенно внезапно. Домашние и рабочие дела на время улажены, рюкзаки согласно списку уложены (вес каждого составил примерно 25 кг), карты в навигатор залиты, сводки иркутских метеоусловий распечатаны. Вроде бы всё… Мы готовы!
Вечером 19 августа наш состав плавно заскользил вдоль перрона, оставляя позади провожающих родных и близких, а вместе с ними и суетные будни, дела, заботы, мысли – мы начали движение к цели! До Иркутска нам предстояло преодолеть 4700 км. Не буду описывать все “прелести” дорожной жизни и плацкартного быта. Скажу лишь, что пытаясь немного сэкономить за счет разницы в стоимости железнодорожных и авиабилетов да с учетом “выпитого” и “съеденного”, отлежалых боков и, наконец, бесполезных и долгих трех суток – мы не выгадали абсолютно ничего. И в довесок в качестве оплеухи – дополнительные 5 часов пути благодаря разнице в часовых поясах. Маета! В следующий раз будем более предусмотрительными. 22 августа, уже затемно, мы прибыли в промокший Иркутск. Таксист, подвозивший нас до ночлега, рассказал, что уже неделю как шли переменные дожди. А еще увлеченно поведал о своих ангарских трофеях – ленках и хариусах.
С нетерпением мы дождались утра следующего дня. Определенно, памятного дня! Который сулил нам захватывающее путешествие по Ангаре, встречу с Байкалом и начало самого похода, хотя формально третья часть его была уже позади. Погода немного наладилась, но все же было хмуро и ветрено, благо без осадков. Ангарский участок маршрута, который нам предстояло пройти на скоростном судне “Восход”, был изначально в плане – это часть логистики, разработкой которой занимался мой напарник. Разумеется, 68-километровое расстояние до поселка Листвянка – нашей отправной точки, можно преодолеть и на рейсовых автобусах-маршрутках по Байкальскому тракту. Это было бы, может, чуть быстрее и в разы дешевле, но “религия” не позволяла нам воспользоваться этим видом транспорта. Как можно не прокатиться по Ангаре, да еще и на “Восходе”?! Расписание движения судов нам было известно заранее (ознакомиться с ним, а также приобрести билеты можно на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства – vsrp.ru), поэтому около двенадцати дня мы ожидали посадки на причале речного вокзала.
Отправление в 12.30. Белоснежный “Восход” – скоростное пассажирское судно на подводных крыльях, чудо советской инженерной мысли в прибайкальских областях является жизненно важной составляющей. Об этом я расскажу чуть позже. А сейчас, собрав всех пассажиров в своей утробе, наш корабль, рассекая волны и содрогаясь от ударов о них, полетел к истоку сибирской красавицы. Попутного ветра! Фарватер проходил ближе к обрывистому правому берегу реки, укутанному густой тайгой.
Действительно, Ангара, в своем роде, особенная – это единственная река, вытекающая из Байкала. Ее исток считается одним из самых крупных на планете: ширина его составляет порядка километра. И в этом в скором времени мы убедились воочию – захватывающая панорама, поражающая своим масштабом. Ввиду тумана ощущения усиливало отсутствие видимости левобережья. Я, честно говоря, подумал, что мы уже на Байкале – сложно было разобраться. Но нет. Мы же еще не миновали легендарный Шаман-камень – гранитную скалу, возвышающуюся на 1,5 метра примерно в середине истока реки. С Шаман-камнем связана одна из самых красивых древних легенд того края.
Будто в давние-давние времена в тех краях, где плещутся байкальские волны, жил седой богатырь Байкал с дочерью Ангарой, краше которой не было на свете. Крепко берег он ее от постороннего глаза, спрятав в хрустальном дворце на дне подводного царства. Услышала однажды Ангара о жившем за горами прекрасном юноше Енисее и полюбила его. Суровый отец, узнав об этом, еще сильнее стал сторожить ее. Он решил выдать дочь замуж за богатого Иркута. Близился день свадьбы. Тосковала Ангара по прекрасному Енисею. Плакала в подводной темнице, просила богов сжалиться и помочь. Сжалились боги над печальной пленницей, приказали ручьям и рекам размыть стены хрустального дворца и выпустить Ангару. Вырвалась девушка на волю и бросилась бежать прочь по узкому проходу в скалах. Проснулся Байкал от шума и бросился в погоню. Но не угнаться ему за дочкой. Все дальше убегала она от разъяренного отца. Тогда схватил отец каменную глыбу и метнул ее в беглянку, но не попал. Так и остался с тех пор лежать этот камень в месте выхода реки из озера, и зовут его люди Шаманским камнем. Разбушевавшийся отец все кидал и кидал обломки скал вслед убегавшей Ангаре. Но каждый раз чайки кричали: “Обернись, Ангара, обернись!” И девушка уклонялась от камней. Так образовались многочисленные пороги в русле Ангары на пути к Енисею. Устал старик, сел на камень и заплакал. Больше он дочери своей никогда не видел. А Ангара на пятый день прибежала к Енисею, обняла его, и устремились они вместе к Студеному морю.
Листвянка
Мы высадились на причале в самом начале поселка (точка № 1, красный трек на карте). С этого момента мы были предоставлены сами себе – особо спешить уже некуда. Тут же на набережной немного перевели дух, постепенно осознавая реальность и концентрируясь на ощущениях. Помню первое свое пространственное чувство – запах. Морской. Давно забытый со времен поездки в Крым. Свежий и влажный, с нотками хвои. Многое для меня тогда было впервые: впервые я находился так далеко от дома – без малого 5000 км; впервые – в настоящем походе, c 25-килограммовым рюкзаком со снаряжением; впервые поднялся по Ангаре, тем более на “Восходе”; и, наконец, впервые на Байкале. Ну, здравствуй, Сердце Восточной Сибири! В тот день Байкал был неприветлив, даже немного суров, с грохотом разбивая свои бурлящие иссиня-свинцовые волны о плиты набережной, будто намереваясь сдвинуть их. Фото 1
Взглядом проводив наш “крылатый” транспорт, “полетевший” дальше в сторону Больших Котов (с ударением на первый слог), мы готовы были отправиться в путь. Задачамаксимум на остаток дня – пройти Листвянку, подняться на ББТ, преодолеть еще километров пять и гденибудь там разбить лагерь. Времени в запасе было более чем достаточно.
Водрузив и настроив рюкзаки, а вместе с ними и палки, позвонив близким, включив в навигаторе запись трека, мы пошли. Поселок, вытянувшийся вдоль прибрежной линии, напоминал черноморский курортный городок со всеми вытекающими: многочисленными прибрежными кафе и гостиницами; всевозможными вывесками – “Сувениры”, “Экскурсии”, и чисто на сибирский манер – “Баня”, “Живые медведи”; и праздными отдыхающими – несмотря на ненастную погоду, на набережной было достаточно оживленно. Пройдя колоритное здание отеля “Маяк”, затем рынок, благоухающий ароматом копченой рыбы, уперлись в судостроительную верфь в конце Листвянки. Первые пять километров и без малого полтора часа пути были позади. Конечно, с непривычки поклажа за спиной давала о себе знать, но мы вроде бы вошли в оптимальный ритм. Далее, повернув налево, поднявшись по склону и миновав ворота Байкальской астрофизической обсерватории, окунулись во влажную сибирскую тайгу – смешанный лес, преимущественно хвойный, с преобладанием лиственниц – благодаря чему, как нетрудно догадаться, и получил свое название поселок.
От Листвянки до Больших Котов
Наступил момент, которого мы так долго ждали и, отчасти, ради чего мы здесь: все звуки, все запахи – любое напоминание цивилизации, все осталось позади. Где-то там, далеко. Мы в дикой природе! Скользкая грунтовая дорога, или Тропа уходила вверх по склону хребта, и чем дальше, тем круче – этакий нудный “тягун”. Это было нашим первым испытанием. Настораживал факт, что мы до сих пор не встретили ни одной таблички или упоминания о ББТ. Ну да ладно, тут одна дорога, выходящая из Листвянки – не ошибешься. Здесь следует отметить, что маршрут нашего похода пролегал по территории Прибайкальского национального парка. И, в соответствии с правилами его посещения, нам следовало бы получить разрешение в лесничестве в Листвянке (ул. Горького, 2). Но мы тогда об этом не знали.
Часа через полтора хода обозначилась еще одна проблема – увеличился расход воды. Естественно – вследствие повышения физической нагрузки. Тягун медленно, но верно выкачивал силы. Фото 2 Тут же вспомнилась фраза из уже упомянутой книги: “Самое хреновое в пешем переходе это то, что тебе нужно идти пешком, особенно в гору”. Трекинговые палки немного облегчали участь, помогая распределять вес на подъеме. Нужен был привал. К этому времени моя почти литровая бутылка была наполовину пуста, благо у Кирилла оставалось еще достаточно в его питьевой системе большего объема. В любом случае, с моей стороны это был просчет, ведь неизвестно, что нас ждало впереди. А уходили мы все выше и дальше от Байкала.
Вскоре, обогнув мыс Лиственничный, мы вышли на небольшую площадку на одной из вершин, где нашу дорогу преградила высокая металлическая конструкция, скорее всего, относящаяся к обсерватории. Здесь мы озадачились двумя обстоятельствами. Во-первых, тропа закончилась. Та “козья”, что продолжилась с обратной стороны вышки и уходила дальше вниз по склону, не оправдывала название Большой Байкальской. Да и обнаружить ее удалось, лишь обойдя сооружение. Было очевидно, что мы либо сбились, либо изначально пошли не по той дороге. И во-вторых, судя по данным навигатора, в нужном направлении, то есть по прямой, мы продвинулись лишь на 350 метров от Листвянки, хотя фактически “накрутили” почти полтора километра. Кстати, находились мы на высоте около 700 метров над уровнем моря, или же 250 метров над уровнем Байкала. Обратно идти в поселок искать ББТ никак не входило в наши планы, поэтому, посовещавшись, приняли решение двигаться дальше в надежде где-нибудь выйти на Тропу. Как впоследствии выяснилось, она начиналась в Листвянке в конце улицы Гудина, поворот на которую мы благополучно прошли мимо. Еще один минус в нашей подготовке.
Спуск оказался неожиданно сложным, гораздо сложнее подъема. Коварные шишки под ногами только повышали вероятность поскользнуться на и так уже влажном и крутом склоне. Палки здесь играли еще более важную роль, вдвое увеличивая количество точек опор. Тропинка то петляла, то просто терялась из виду сквозь мириады стволов, которые хранили следы еще недавно буйствующих здесь низовых пожаров. Фото 3
Было сыро и мрачно. Невольно ловил себя на мысли: “А что бы ты делал, оказавшись в этой тайге во время разгула стихии? Куда бежал бы?” Дважды мы спускались и снова поднимались, отыскивать тропы представлялось все сложнее – вечерело. Так блуждать можно было до бесконечности. Запас воды заканчивался, становилось ощутимо прохладнее, при этом ходовая одежда была и так промокшей. Нужно было искать место для бивуака. Но где?! Кругом сплошное крутогорье. После такой нерадивой встречи и испытаний Байкал “смилостивился” над нами – на следующем спуске мы нашли совершенно ровную площадку (в аккурат размером с палатку и небольшим запасом), с которой открывался поистине величественный вид на Озеро. Фото 4
У нас на двоих – одна двухместная палатка. Это было наше “переходящее знамя” – на протяжении всего похода мы носили ее по очереди. Поскольку места внутри рюкзаков для палатки не было, крепили снаружи за стропы. Тут же заметили тропинку, спускавшуюся к берегу. Прекрасно, водой мы обеспечены! Приободрившись, разбили лагерь (точка № 2). Итого, к восьми вечера нами был проделан 12-километровый путь. Неплохо – даже больше, чем планировалось. Но, опять-таки, по прямой в направлении Больших Котов выходило чуть меньше шести километров, пять из которых – сама Листвянка. То есть, в сухом остатке – всего лишь километр. А вот это уже настораживало! При планировании маршрута мы совершенно не учли вертикальную составляющую, да и вообще характер местности. Это был еще один просчет.
А тем временем погода продолжала ухудшаться – усиливался ветер. Байкал начинал “ворчать”. Темнело. Следовало поторопиться. Первым делом, воспользовавшись небольшим затишьем, отправились вниз за водой. Берег находился метрах в пятидесяти от нашей стоянки. Набрав обжигающеледяной воды во все емкости, которые у нас только были, мы услышали голоса неподалеку. Небольшая группа из четырех-пяти местных прошла над нами по обрывистому берегу – следовало быть начеку. Начинало моросить.
Наскоро поужинав, уложив и укрыв все снаряжение, закутавшись в спальные мешки, мы приготовились встретить такой необходимый сон – только он мог избавить от накопившейся усталости и завершить этот долгий насыщенный день. Мысли путались. Думалось о предстоящем завтрашнем дне… о пройденном пути… о том, что еще сегодняшнее утро мы встречали горячим душем в теплой иркутской квартире, а сейчас вот – в мокрой, холодной, суровой и “неживой” тайге на скалистом берегу бушующего Байкала, куда даже сигналы сотовой связи не могли проникнуть, хотя мы находились всего в километре от поселка. Но вскоре все мысли растворились в небытии…
Следующий день, 24 августа, я точно буду помнить всю оставшуюся жизнь! Утро выдалось на удивление спокойным, даже приветливым – погода налаживалась. Впервые за последние несколько дней сквозь сизые низкие облака проявилось солнце, игриво искрящееся на почти зеркальной поверхности Озера. Будто и не штормило вчера. Видимо, проворчался, Старый! Да, в этих краях все живое существовало по Его законам – именно Байкал создавал здесь свой особый климат. Позавтракав углеводами, достаточно оперативно собрав лагерь и уложив рюкзаки, мы готовы были продолжить свой путь. Еще ранее, осматривая окрестности, мы обнаружили ту тропку, по которой пожаловали вечерние путники. Она показалась более “качественной”, чем недавняя “козья”, да и убегала как раз в нужном нам направлении – вдоль береговой линии. Облачаться в полуторапудовый “панцирь” было весьма чувствительно, особенно для плеч и ног – вчерашний переход не прошел бесследно. Около восьми утра мы выдвинулись.
Довольно скоро тропа поползла вверх. Нам предстояло преодолеть мыс Сытый. Кто же его так назвал? С этой высоты, а мы уже набрали к этому времени порядка тридцати метров, открывался увлекательнейший пейзаж – сегодня можно было рассмотреть голубые очертания вершин противоположного берега. Фото 5
Между тем, наша дорожка незаметно сузилась, а склон постепенно преобразился в почти вертикальный отвес с многочисленными каменистыми выступами. Я ощутил легкие признаки акрофобии. Сразу же сбавил темп, усиливая концентрацию на каждом шаге. Ноги чуть подсогнул в коленях, опуская центр тяжести максимально влево – ближе к скале. Дыхание участилось. Так, медленными выверенными шагами, продвигался вперед. Вчерашний таежный серпантин мне был больше по душе. Мой напарник чувствовал себя уверенней, поэтому шел в авангарде. Фото 6
Правая трекинговая палка – единственное, что отделяло от пустоты, являясь вспомогательным упором. Левая же, наоборот, оказалась в данной ситуации бесполезной – гораздо удобнее было чувствовать опорную скалу рукой, придерживаясь за выступающие камни, корни и другую растительность. Поэтому вторые палки мы сложили. Я не мог добраться до бутылки с водой – выручила питьевая система моего товарища, к которой раньше я относился скептически. Кое-как преодолев несколько массивных выступов, спустились в небольшой перелесок. Фото 7
Здесь же делаем привал – необходимо восстановиться. Но не тут-то было – крупные рыжие муравьи размером с ноготь большого пальца “выгнали” нас с этого места. Они были повсюду. Вот незадача! За перелеском, поднявшись по тропе, вышли на небольшую площадку, от которой налево вверх по распадку уходила еще одна тропа. На этом месте и было решено предпринять вторую попытку привала. Пока я разгружался и обустраивался, Кирилл уже возвращался из небольшой рекогносцировки. Результаты были, мягко говоря, неутешительными – впереди нас ожидало еще более серьезное испытание.
Немного передохнув и восстановив водный баланс, решаем разведать вторую тропу – ту, что поднималась по распадку. А вдруг она выведет нас на ББТ? Ведь, чисто логически, Тропа должна проходить где-то там, наверху. Но чем выше мы продвигались, тем все сложнее становилось – наша тропка была сильно заросшей, с множеством поваленных и уже полусгнивших скользких стволов деревьев. Кирилл предложил вернуться, но я, ведомый страхом и надеждой, продолжал упорно взбираться дальше. Пока не послышалось журчание воды в траве под ногами, и не стало ясно, что это вовсе не тропа, а старое русло горного ручья, которое вновь оживет только следующей весной. Это было очередное разочарование.
Вернувшись обратно на площадку, устроили полноценный привал – этот бесполезный и нерациональный подъем (несуразный “отросток” между точками № 2 и 3) отнял едва ли не последние силы, которые так необходимы в дальнейшем. Разложив на просушку ходовую одежду и термобелье – оно отлично справлялось со своей задачей, но в нем уже стало нестерпимо жарко, мы улеглись на карематах. Мой напарник успел даже “перехватить” запаренной гречи, которую предусмотрительно заготовил в термосе еще с вечера. Мне же ничего не хотелось, да и не было лишних сил, чтобы что-то готовить. И вода – на вес золота. Очень здорово бы выручил какой-нибудь сладкий батончик, моментально дав толику энергии и настроения, что очень важно. Но у меня ничего такого не было.
К двенадцати дня уже окончательно распогодилось. Байкал, похоже, дремал, нарушая тишину легким благозвучным прибоем. Небо частично освободилось от облаков, солнце мягко припекало – было около двадцати градусов, если не выше. Благодать! Все было хорошо! Кроме одного – нашего положения. Мы застряли на этом чертовом и спасительном островке меж двух огней: впереди – опасная неизвестность, позади – даже и вспоминать не хочется. Только ослепительно белоснежные суденышки невозмутимо скользили по водной синеве. Сюрреализм какой-то. И этими обрывками мыслей постепенно начала овладевать сладкая дремота. Естественно, полностью расслабиться не удалось – нужно было двигаться вперед. Приблизительно через час, немного восстановившись, мы поднялись по каменистой осыпи. Организм категорически протестовал – явно чувствовались плечи и ноги. Вот чем плох, с одной стороны, отдых. Но стоило лишь немного пройти – и мышцы втягивались в работу. Далее нам предстояло обогнуть щербатый выступ, который с обратной стороны переходил в широкую расщелину. И где-то тут, вперемешку с замысловатыми корнями, непонятно как выросшими из скалы, ветвилась наша “еле живая” тропинка. Корни, кстати, здесь существенно облегчали нам задачу, выполняя роль поручней и ступенек. Миновав препятствие, мы в очередной раз вместе с тропой начали набирать высоту.
Палки снова в работе – без них никак. Уже почти в самом конце подъема случилось то, чего я совершенно не ожидал – судорогой свело ноги. И я, подкосившись и не чувствуя их, медленно опустился, уперевшись рюкзаком в дерево – фактически над обрывом. Вообще-то нам нередко попадались на пути вдоль тропы березы и сосны различных причудливых форм, вытянувшихся буквально прямо из скал. Но именно эту березу мне точно Бог послал. Потерять контроль на высоте десятиэтажного дома почти у самой кромки пропасти – хуже некуда! Я сказал Кириллу, чтобы он двигался дальше, разведав обстановку, и что мне нужно время. Помню дикое чувство злости в тот момент: на самого себя – за такую нелепость, неподготовленность; на обстоятельства – в конце концов, я был в отпуске и приехал сюда отдыхать, но никак не выживать! Еще на то, что моя фотокамера с утра болтается на шее бесполезным грузом, но было не до пейзажей… А дальше – пустота и тишина. Лишь жуткое сердцебиение, метрономом отдававшееся в ушах и висках – все происходило, будто в тумане.
Через полчаса вернулся Кирилл. Без рюкзака и палок. Он взял мои. Вот она – взаимовыручка, настоящее чувство “плеча”! Спасибо тебе, дружище! Аккуратно поднявшись и жадно опустошив бутылку, я медленно двинулся вслед за товарищем. Стало гораздо легче. Вскоре наша тропинка, и так едва читаемая, окончательно растворилась в скале, превратившись в отдельные каменистые ступеньки. Нам предстояло не только обогнуть этот прижим, но и спуститься по нему. Я не представлял, как это сделать. Мой друг уже успел справиться с этой задачей, поэтому, всячески подбадривая и подсказывая, а в отдельных случаях и подстраховывая, очень сильно помог мне. Передвигаться возможно было только боком, прижавшись к скале. Не было ничего: ни страха, ни боли, ни усталости. Только дыхание и методичная работа – шаг за шагом, осторожно чередуя движения руками и ногами, распределяя нагрузку. Последние отроги мыса Сытый, обессиленные, мы буквально проползли на брюхе. Спустившись и найдя оставленный Кириллом рюкзак, сделали короткий привал – отдышаться и перевести дух.
Пройдя по “ожившей” тропинке несколько десятков метров, вошли в падь Абунеева. Здесь уже было гораздо свежее, чем на припекаемом солнцем скалистом склоне – тайга укутывала распадок, по дну которого шумел горный ручей. Тут же, рядом с ним, практически на тропе, нам повезло встретить первую оборудованную стоянку. И несмотря на то, что было около трех часов дня, мы единогласно решили разбить лагерь – организм требовал продолжительного отдыха. (точка № 3).
Место оказалось очень уютным: небольшую площадку со стороны Озера огораживали заросли кустарника и березы; по центру было оборудовано костровище, сложенное из камней; тут же заготовлен валежник; около очага на двух камнях лежал уже посеревший массивный брус; вокруг площадки между березами натянуты веревки; по примятой траве читалось место для установки палатки, сразу за которым вверх по пологому склону начиналась роща монументальных лиственниц – нам такие еще не встречались. А главное – вода в шаговой доступности. Все условия! Фото 8
Разгрузившись и утолив мучительную жажду чистейшей, как слеза, ручьевой водой, мы расположились на импровизированной лавке возле очага, осмысливая прожитое в течение последних нескольких часов и планируя дальнейшее. Навигатор показал, что сегодня наш путь составил около пяти километров – это вдвое меньше, чем накануне. Но, зато более “качественно” – строго в направлении Больших Котов. Тогда как вчера мы продвинулись лишь на километр. Было очевидно, что такими темпами оставшиеся 40 километров до Большого Голоустного за 4 дня мы преодолеть не успеем. Поэтому предварительно решили сократить маршрут и остановиться на Котах как более выполнимой задаче. Ну, а сейчас главное – отдохнуть и максимально восстановиться.
Установив палатку, разложив снаряжение и повесив промокшую одежду, перед поздним обедом немного осмотрели окрестности. Метрах в двадцати по тропе от нашей стоянки мы обнаружили спуск к берегу Озера, оборудованный лестницей, сложенной из досок. С берега открывался необозримый простор: слева (со стороны Котов) выступали зелено-голубые, уходящие за горизонт очертания мыса Сибирякова; справа – уже покоренный нами Сытый; а между ними – бескрайняя синева Байкала. И лишь по такой ясной погоде можно было полюбоваться величественными заснеженными вершинами Хамар-Дабана на противоположном берегу. Фото 9
Тут же, недалеко, мелодично журчал уже знакомый нам ручей, пробирающийся меж валунов и галечника в Байкал. А какой свежий и бодрящий хвойно-морской аромат! Это был настоящий отдых для всех органов чувств, для сознания. Ну, и про бренные тела мы тоже не забыли – в несколько заходов, отогреваясь, приняли водные процедуры. Кристально-чистая вода, как и ожидалось, была чересчур холодной – около девяти градусов, как впоследствии выяснилось. Но зато, спустя некоторое время, переутомление сменилось бодростью. А к вечеру, после отдыха и ужина, и вовсе об изнурительном переходе напоминала лишь сохнущая ходовая одежда. Будто отдыхали мы здесь уже не первый день. Фото 10
На Байкале очень сильно притупляется чувство времени – день идет за три. Скорее всего, так и жили коренные народы в этих краях – размеренно, не торопясь. Не старались гнать жизнь скорее вперед. Обстановка благоволила философским раздумьям о бытии – времени, природе, человеке. И лишь гирлянда огней скоростного поезда Транссиба на противоположном берегу медленно и тихо скользила в ночи…
Окончание следует.
НИЖЕГОРОДСКИЙ РЫБОЛОВ № 2(61), 2017 г.
